Продолжение части 1
Вводное распределительное устройство (щиток).
Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсныйавтомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группампотребителей и устройства защитного отключения (УЗО). Кроме того, длясборки щитка понадобятся: DIN-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая изаземляющая (если есть контур защитного заземления) шины,пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединительные проводасоответствующего нагрузке сечения, кембрик для обеспечения двойнойизоляции проводов, соединительная шина.
Заголовок
Количество однополюсных АЗ подбирается зависимости от количествагрупп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках нашихскромных квартир таких автоматов обычно два – один защищает световуюлинию, другой – розеточную. В загородном доме логичнее распределитьнагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчитпоиск неисправности в случае ее возникновения.
Например, в стандартном домике 6 х 6 планируются следующие зоны: кухня – терраса, спальни 1этажа, мансарда.
Кухня – наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в нашихусловиях АЗ – 16А. На линии спален и мансарды можно установить АЗ по 10А. Но можно и 16А,если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные
АЗ? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением2,5 кв. мм может спокойно «пропустить» ток 25А, то стандартные розетки рассчитаны на ток неболее 16А. Поэтому, чем меньше номинал АЗ, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд лиудастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образомперегрузить сеть.
Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки изащищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитногозаземления УЗО неэффективно, однако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но только вмомент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-тожизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которыевключается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО налинии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышена опасность пораженияэлектрическим током.
УЗО – устройство не из дешевых. Поэтому понятно желание потребителя сэкономить. В небольшомхозяйстве можно ограничиться установкой УЗО только на вышеупомянутые линии или установитьодно общее УЗО. Но в последнем случае усложнится поиск возможной неисправности. К тому жепри длинной, разветвленной электропроводке вероятность ложных срабатываний возрастает.Подбор и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики. Ток утечки имаксимальный ток, который способен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всегоставят УЗО номиналом в 30мА. Исключение – особо опасные помещения. А вот максимальный токвыбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ – 10А – УЗО-16А, АЗ-16А, значит УЗО надо брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номиналподбирается по вводному АЗ. Например, в приведенном ранее примере водной АЗ – 32А. ЗначитУЗО должно быть рассчитано на ток 40А.
Существуют еще дифференциальные автоматы защиты (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ в «одномфлаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения.Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай -недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размерследует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т.к. дачное строительство –процесс бесконечный.
Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Этиприборы отвечают за нашу с Вами безопасность, экономить не стоит.